LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES

APTT

Escribe: Ing. Raúl Bustamante C.

LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES

Las empresas en el ámbito de producción textil han crecido exponencialmente dentro de un mercado informal en donde han obtenido una evolución y desarrollo que superó todas las expectativas, convirtiéndose en todo un dinamismo comercial que no ha sido paralelamente acompañado por un desarrollo estratégico empresarial. Por el contrario, estas empresas son guiadas empíricamente por empresarios que desarrollaron sus habilidades en el día a día, basados en la experiencia y la educación. Asimismo, dado que los mercados globales tienen diferentes demandas y estas a la vez son extremadamente cambiantes, se debe lograr la diversidad y satisfacer a las demandas producidas por los nuevos y flexibles mercados. La calidad de la confección también resalta tanto por el esfuerzo permanente de los empresarios del sector para mantenerse actualizados tecnológicamente, como por la habilidad y responsabilidad del operador peruano.



La industria textil en el Perú

La industria textil y confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las fibras textiles para la elaboración de hilos, hasta la confección de prendas de vestir y otros artículos. En Lima Metropolitana (Perú), las empresas dedicadas a dichas actividades integran diferentes procesos productivos, lo cual otorga un mayor nivel agregado a sus productos. La fina tradición textil en el Perú data de tiempos preincaicos y se sustenta en la alta calidad de los insumos utilizados, como la fibra de alpaca y el algodón Pima. La producción textil y de confecciones ha evolucionado en técnica y en diseños, por lo que las prendas se han convertido en unos de los productos mejor cotizados en sus respectivas categorías a nivel internacional.

La industria textil en el mundo

La industria del vestir es un importante elemento en la economía de países en desarrollo. Los empresarios de países desarrollados han realizado inversiones en países donde el desempleo es abundante, exportando así prendas de precios competitivos; sin embargo, una vez que estos países alcanzaron un grado de desarrollo, los precios dejaron de ser competitivos. Por ejemplo, Japón entre 1950 y 1960 fue un exportador interesante de prendas de vestir, pero cuando su economía se desarrolló, su precio dejó de ser competitivo. Durante las décadas de 1980 y 1990 ocurrió lo mismo con otros países como Corea y Taiwán, estos también se desarrollaron y luego sucedió lo mismo con países como Malasia, India, Zimbabwe, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Actualmente, tenemos al principal y gigante China. La mano de obra se ha incrementado notablemente y es el generador del 30% a 40% del empleo del vestir en el mundo.

Antes lo hicieron los “tigres” de Asia como Malasia, Singapur y Hong Kong; actualmente, China, con una mano de obra tecnificada barata, y en un futuro muy cercano Perú se convertirá en la China de Latinoamérica con una mano de obra altamente calificada y materia prima única en el mundo, como la fibra de alpaca y el algodón Pima.

 

Procesos textiles

Para todo proceso productivo, el inicio es fundamental. El diseño del producto es el inicio para los procesos textil y de confecciones; por lo tanto, la clave fundamental radica en el diseño y desarrollo del producto.

El diseño y desarrollo de producto, en estos tiempos de globalización y cambios significativos, toma mayor relevancia para todo tipo de organización empresarial del rubro textil: si antes era importante, ahora lo es más.

Nuevos productos

Un producto es nuevo si presenta diferencias significativas respecto a los demás productos similares. El producto puede ser totalmente nuevo y satisfacer una necesidad no satisfecha hasta el momento.

Razones para el lanzamiento de nuevos productos

Las principales razones para lanzar nuevos productos tienen que ver con:
a) adecuarse a los cambios del entorno,
b) la capacidad de la empresa,
c) los avances tecnológicos,
d) la posibilidad de generar flujos monetarios superiores,
e) la ampliación de la cuota de mercado, y
f) la mejora de la imagen de la empresa.

El mercado de hoy es sumamente competitivo, debido a que los consumidores están más informados que nunca y exigen cada vez más. Para ser competitivos se necesita desarrollar nuevos productos constantemente para diferenciarse en el mercado. No hay opción: innovar o morir. Antes de invertir en un nuevo producto es imprescindible investigar el mercado para descubrir las necesidades latentes que hay en él. Un producto que no se necesita, no existe.

Para las empresas que han centrado su interés en el consumidor, está muy claro que solo si identifican las necesidades de este y logran satisfacerlas a través de sus productos tendrán éxito en el mercado. Esto es una condición necesaria para competir en el mercado de hoy.     Sin embargo, esta situación aislada ya no es suficiente: las empresas de hoy tienen que     preocuparse no solo por el consumidor, sino también por sus competidores.

Desarrollo de productos

Son las actividades previas al proceso productivo, que determinan las propiedades y requerimientos solicitados por los clientes. Estos requerimientos deben ser transmitidos de manera clara y precisa.

Principios fundamentales:

  • El producto debe ser viable en producción.
  • Debe estar acorde al costo.
  • Debe buscar la mayor flexibilidad acorde con la estrategia de la empresa.
  • El personal que tiene la responsabilidad de definir el producto debe tener total conocimiento del proceso productivo.
  • Los canales de comunicación y retroalimentación deben estar claramente establecidos.

 

 

Evaluación de los desarrollos de nuevos productos.

 

INDICADORES DE GESTIÓN

¿Qué es un indicador?

Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en factores o variables claves y tienen un objetivo. Los indicadores, de acuerdo a sus tipos (o referencias), pueden ser históricos, estándar, teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento político, planificados, etc.

Objetivos

El primer objetivo es dotar a los participantes de elementos, tanto teóricos como prácticos, que les permitan identificar el valor estratégico del control de gestión, para hacer el seguimiento a los procesos e introducir los correctivos necesarios de manera oportuna.

Un segundo objetivo es establecer las pautas y parámetros a través de los cuales se diseñan indicadores de gestión para los diferentes procesos de una organización, partiendo de la estrategia definida, orientada a garantizar el cumplimiento de las metas organizacionales.

Control de gestión

El control de gestión se centra en la identificación de los factores claves de éxito de cada proceso, esto implica que sus miembros identifiquen con claridad, lo que sus clientes, ya sean internos o externos, esperan de ellos: oportunidad, calidad, cumplimiento, etc.

El control de gestión es un proceso mediante el cual, la organización se asegura de la obtención de recursos, y del empleo eficaz, y eficiente de tales recursos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

 

 

Características de un indicador

El resultado: puede ser un punto fijo o una zona, puede ser estable o variable. Los indicadores son un medio y no un fin.

Pautas para el establecimiento de indicadores

Conocimiento de la organización.

Información de soporte.

Identificación de las necesidades de la organización.

Claridad en conceptos como:

Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Valor de potencialidad: se asocia con el concepto de eficiencia y, por lo tanto, con el de productividad. Se orienta a la mejor situación posible, con los recursos disponibles.

Indicadores de gestión

Harold Gennen solía decir lo siguiente: “existe una inmutable ley en el mundo de los negocios: las palabras son palabras, las explicaciones son explicaciones, las promesas son promesas, pero lo único real es el desempeño”. De esta frase surgen de manera inmediata una afirmación: que el desempeño es un fenómeno real. Si el desempeño es un fenómeno real, entonces se puede medir, manejar, planear, o mejorar, etc. ¿Qué es el Desempeño? Se define desempeño como aquellas acciones que son relevantes para lograr los objetivos de la organización, y que pueden ser medidas en términos de contribución a las metas de la empresa. Para medir el desempeño, se necesita evaluarlo a través de indicadores, estos indicadores deben ayudar a determinar cuán efectivo y eficiente ha sido el logro de los objetivos, y por ende, el cumplimiento de la metas.

Propósitos y/o beneficios de los indicadores

Los propósitos y beneficios de los indicadores son principalmente comunicar la estrategia, comunicar las metas, identificar problemas y oportunidades, diagnosticar problemas, entender procesos, definir responsabilidades, mejorar el control de la empresa, identificar iniciativas y acciones necesarias, medir comportamientos, facilitar la delegación en las personas, e integrar la compensación con la actuación.

 

 

Objetivo para el segundo semestre de 2015: bajar el porcentaje de segunda de 4.5% a 3.5%.

 

Meta

Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la secretaría de educación y permiten enfocarla hacia la mejora.

 

Rangos de semaforización: ¿Cuáles son los parámetros aprobados, producto de la medición? Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. Mediante los parámetros de semaforización se indica el comportamiento del indicador: bueno (verde), regular (amarillo), malo (rojo); y se establecen de acuerdo al sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).

 

Si el desempeño es un fenómeno real, entonces se puede medir, manejar, planear, mejorar, etc.

 

Ficha de costos

La ficha de costo es un elemento básico en el cálculo del costo unitario, por lo que es necesario tener claros sus objetivos y contenidos, para garantizar su correcta elaboración.

Con vista a asegurar el correcto análisis del comportamiento de la eficiencia productiva en cada unidad de producto elaborado o en proceso, es necesario el cálculo del costo unitario mediante las normativas de consumo de fuerza de trabajo y otros gastos, de los productos o grupos de productos homogéneos producidos por la empresa.

El costo unitario constituye un indicador económico de vital importancia en el análisis de los resultados obtenidos, ya que muestra la efectividad alcanzada en el proceso y la eficiencia en la utilización de los recursos.

La ficha de costo es el documento donde se refleja la información relacionada con los componentes del costo unitario de la producción o el servicio.

Ficha de costo real

La ficha de costo real caracteriza el costo real de la producción elaborada en el periodo que se informa. Cuando se confecciona esta ficha es necesario tener en cuenta los objetivos de cálculo, la unidad de cálculo. El costo de la producción y la medición de los resultados tienen su base en la obtención del costo de cada unidad de producto, y por tanto, su determinación previa asegura el posterior análisis del comportamiento de la eficiencia productiva por tipo de producción.

Este documento debe elaborarse para cada producto que genera la empresa. La elaboración del mismo requiere: el establecimiento de las normas de consumo material y de trabajo para los diferentes productos en sus fases o etapas de fabricación, la delimitación correcta de los gastos directos e indirectos agrupados en las partidas de costo correspondientes y la determinación de las cuotas de aplicación de los gastos indirectos de cada producto.

Contendrá, de igual manera, especificaciones técnicas de los materiales a utilizar y la calificación de los trabajadores que deben participar, y otras de acuerdo a los requerimientos de la producción para su ejecución002E

Igualmente, servirá para el cálculo del precio de venta, una vez determinado el costo total y el porcentaje de ganancias que se quiere alcanzar.

Las fichas de costo se elaboran tanto para los productos finales como intermedios. Esto posibilita el establecimiento de los precios mercantiles e internos según corresponda.

Procedimiento para la elaboración de las fichas de costo planificado

Un aspecto importante para el cálculo del costo lo constituye la identificación de los costos directos e indirectos. Esta clasificación de los gastos está muy vinculada al objeto de costo, o sea, estará en función de aquello a lo que se le calculará el costo, el producto, el servicio, el área y la actividad.

 

Ejemplo de ficha de costo.

 

Importancia de la ficha de costo

Es importante para todo empresario conocer y analizar los costos de un producto o servicio, porque proporciona la información necesaria para el planeamiento institucional, el estudio de alternativas, la toma de decisiones o medidas que eviten la actuación negativa de los factores que generan desviaciones entre los costos reales y los planificados y el ejercicio de las funciones de control y evolución de la gestión. Desde un punto de vista gerencial, el conocimiento y análisis de los costos, suministra la información de retorno (retroalimentación). Es posible medir el comportamiento sobre la eficiencia y la eficacia de la institución y sus dependencias; esto permite tomar las mejores decisiones administrativas.

 

Quién elabora la ficha de costo

En este documento hay información muy importante y reservada. Por lo general, los que los elaboran son personal preparado y de confianza, y cada área de producción tiene registrados los costos de los procesos para poder analizar.

Nos permite estandarizar, controlar y gestionar los precios de cada uno de los ítems, para buscar la mejor rentabilidad. Nos garantiza un buen control permanentemente de la utilidad y los márgenes, controlar los proveedores, controlar la generación de órdenes de compra, etc. Contiene los costos por área y por cada sección de la empresa, ordenado por unidad de medida y por consumo.

 

Las empresas prestan especial atención a los costos cuando toman decisiones operativas, y eligen el método de producción más eficiente.

Conclusión

Los costos siguen a la producción allá donde vaya como si de una sombra se tratara. Una producción excesiva puede ser tan peligrosa como una producción escasa, pero los costos no solo influyen en el nivel de producción. Las empresas inteligentes prestan especial atención a los costos cuando toman decisiones operativas, ya que las empresas desean elegir el método de producción eficiente.

Los costos comprenden, además de los gastos monetarios explícitos, los costes de oportunidad que se derivan del hecho de que los recursos pueden utilizarse con otros fines.

Existe una relación entre el comportamiento del costo total y la función de producción. La curva de costo total es cada vez más inclinada a medida que aumenta la cantidad de producción debido al producto marginal decreciente.

 

 

ENTREVISTA A PATRICIA CUEVA , PRESIDENTA DE LA APTT 2016

APTT

 

 

¿Luego de un 2015 complicado comercialmente para el sector textil ¿ Con qué expectativas toma el mando de la APTT para este año 2016 ?

Con mucho optimismo y dinamismo con muchas ganas de trabajar en este proyecto que es la asociación ; creo que si bien es cierto creo que este año será complicado por el tema de elecciones el trabajo en conjunto con los directivos , el área administrativa , la secretaría y el área de cobranzas plantearemos nuevas estrategias y proyectos para sacar la asociación adelante , espero seguir teniendo el apoyo de los past presidentes , socios , empresas además de profesionales experimentados para el tema de cursos y poder asi cumplir las expectativas de los socios en este mundo tan globalizado ahora de innovación , creatividad y constante capacitación

¿Podrías decirme que personas conforman el consejo directivo en este 2016 ?

El consejo directivo de este año está conformado por profesionales de primer nivel con amplia trayectoria y mucha experiencia en el ramo además de estar muy comprometidos con la institución con la ventaja todos ellos de haber sido ya directivos lo cual hará más eficiente sus funciones directivas

 

¿ Qué puntos le parecen claves para una gestión exitosa de la Asociación ?

Creo que el punto clave principal es el trabajo en equipo basado básicamente en la comunicación y retroalimentación continua con el fin de lograr los objetivos proyectados  otro punto clave es el motivador para que socios y empresas que por uno u otro motivo se alejaron de la institución puedan nuevamente apoyar a la institución y tenemos mucha fé que tendremos una buena acogida a los llamados que vamos a realizar , otro punto clave es el buscar temas , cursos , conferencias innovadoras con el fin de captar la atención de los profesionales del ramo asi como captar socios nuevos y finalmente otro punto clave es la estandarización e implementación de todo lo relacionado a la asociación y así la futura directiva pueda realizar un trabajo más ágil

¿Existen planes a corto y Largo Plazo ?

Por supuesto que si a Corto Plazo :

  • Seguir repotenciando el uso de las redes tanto la página WEB y el FACEBOOK para esto se está planificando con mucha anticipación las diferentes actividades de la asociación para que los profesionales del rubro puedan conocerlas con anticipación asi como el de recepcionar las sugerencias que se hacen por este medio para tomarlas en cuenta
  • Seguir promoviendo las conferencias- charlas . karaokes para que así los socios puedan también relajarse y ser un punto en la cual puedan conocerse los profesionales del ramo así como intercambiar ideas
  • Seguir impulsando la revista buscando temas interesantes y de actualidad para la satisfacción de los socios
  • Lograr llevar al XXII congreso LATINOAMERICANO DE QUIMICOS Y PROFESIONALES TEXTILES a llevarse a cabo en Ecuador del 20 al 23 de setiembre y que la delegación Peruana siga siendo la más numerosa para esto se ofrecerá planes de viaje con anticipación ya estamos trabajando en esto
  • Seguir ofreciendo cursos novedosos e innovadores los cuales serán dictados por profesionales de mucha experiencia y trayectoria

A Largo Plazo :

  • Dejar sentadas las bases para la realización de un Congreso Textil Internacional que ya por muchos años la asociación no realiza
  • Plantear que a futuro el consejo directivo tenga una permanencia de 2 años y no de 1 año como es ahora esto además de ahorrar trámites administrativos con esto se lograría un trabajo más planificado y con resultados en el mismo periodo del consejo directivo para esto se tendría que llamar a un referéndum queda este inquietud

 

¿Cuáles son los principales retos y ambiciones dela APTT para este año ?

Los retos principales para este año es manejar la institución con pocos recursos con los que se cuentan ya que el sector está atravesando una crisis desde hace ya varios años y el apoyo económico que nos pueden nos pueden brindar las empresas asociadas al ramo son restringidas pero aun así tenemos mucho optimismo de lograr satisfactoriamente las diferentes actividades como son los cursos, conferencias, campeonato deportivo que organicemos mi mayor ambición a la cabeza del APTT es poder recuperar este año una gran cantidad de socios que por uno u otro motivo se alejaron así como de ingresar muchos socios nuevos y que ellos se sientan contentos de pertenecer a esta diga Asociación

 

¿De qué manera planea expandir la APTT para que tenga más miembros y cuyos eventos tengan más valor para el sector ?

Nosotros en la actualidad ya acabamos de iniciar este trabajo conjuntamente con el área de cobranzas estamos incluyendo reuniones mensuales con la directiva para que nos manifieste la problemática de las cobranzas ya que la rotación del personal en este sector es muy variado y entre los directivos ubicarlos asimismo queremos incluir en la revista la actualización de datos lo cual va a permitir a los socios comunicar sus nuevos datos personales y poder tener una mejor comunicación a su vez vamos a insistir la publicidad de estos a lo largo de las diferentes actividades de la asociación a la vez que vamos a iniciar labores de publicidad en las diferentes universidades para que conozcan la institución y poder así captar nuevos jóvenes socios

 

¿Cómo ve a la Asociación al terminar este año ? Qué es lo que le más le gustaría lograr al frente del APTT ?

Al finalizar este año si bien es cierto el periodo es corto veo a la asociación estructuralmente más ordenada con un balance positivo y sobretodo con la satisfacción de los socios en cuanto al tema de revistas cursos y conferencias y agradeciendo a todas las personas que de una u otra forma nos apoyaron para el éxito de mi gestión a la junta directiva que me acompaña , a los socios protectores , agradeciendo a colegas y amigos que me animan y me dan buenas vibras

 

 

 

 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS: FERIA TEXTIL ITMA 2015 Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA PERUANA

APTT

 

El ITMA es la exposición internacional de maquinaria textil más grande del mundo. Aquí se presentan las últimas innovaciones y tecnologías en hilados, tejidos, máquinas de teñido, lavadoras, etc. El estampado digital fue lo más destacado en la edición del 2015. La feria se realizó en Milán, Italia del 12 al 19 de noviembre. Participaron 1500 expositores de 165 países y asistieron 127 mil visitantes. Se calcula que el monto alcanzado en ventas llega a los 30 millones de dólares. La APTT fue una de las organizaciones de apoyo para este importante evento.

 

Escribe: Miguel Ángel Ala / Fotos: Italo Campoblanco

 


                                 Samuel Acosta, de Creditex; Jorge Vidal, de Cofaco;  Hubert Hipólito, de Senati y Ingeniera Ilse Rivas de moderadora.

 

 

Los ingenieros Samuel Acosta, de Creditex; Jorge Vidal, de Cofaco; y Hubert Hipólito, de Senati estuvieron allá y tuvieron la oportunidad de observar en vivo lo mejor de la industria textil mundial. Como la feria es gigantesca, no pudieron recorrerla por completo. Cada quien observó las máquinas que -de acuerdo a su formación profesional y sus intereses- más les llamaron la atención. Ellos compartieron su experiencia en Italia durante la conferencia “Innovaciones tecnológicas Feria Textil ITMA 2015 y su impacto en la industria peruana” que moderó la Ing. Ilse Rivas. Este evento se realizó el jueves 28 de enero a las 7:00 p.m. en el auditorio de la APTT. Fue la primera conferencia organizada por la nueva directiva, que preside Patricia Cueva.

La feria estuvo estructurada en 19 capítulos. En cada uno se abordó temáticas diferentes. Hubo secciones dedicadas a la tecnología de hilandería, tejeduría, productos textiles nuevos, estampado digital, etc. También se desarrolló el Foro de Líderes Químicos y Colorantes Textiles, en el cual se discutió sobre las normas técnicas que regulan los químicos dañinos a la salud; y la Cumbre Mundial Textil: Sostenibilidad desde una perspectiva empresarial, en la que se habló sobre la importancia de generar productos textiles que no dañen el medio ambiente.

En síntesis, en el ITMA 2015 se presentó toda forma de generar valor en la industria textil: reducir energía y costos, optimizar el uso de materiales, ahorrar tiempo y mejorar procesos. “Motiva al sector a generar proyectos de innovación, desarrollo e investigación de productos y procesos para la industria textil”, señaló Hipólito. Esta emblemática feria se realiza cada cuatro años, la próxima edición será el 2019, en Barcelona. “Para los textileros, el ITMA es como nuestro mundial de fútbol”, dijo Vidal esa noche.

Ing. HUBERT HIPÓLITO

Jefe de la Escuela Textil de Senati.

  1. Saurer Schlafhorst presento el Autocoro9. Hiladora de rotor automática, en el que la cinta de fibras ingresan directamente generando hilos completos. Tecnología de empalmes con control digital, cuenta con dispositivo para hilos de efecto Fancynation.
  1. Toyota Industries Corporation presentó RX300. Cuenta con dispositivo “Mosaic Yarn” lo que le permite desarrollar diseños. En el sistema de canilla se pueden obtener hilos de dos colores o mezclar tres a la vez. Se puede aplicar colores por etapas en los hilos.
  2. Picanol presentó OMNI PLUS. Máquina automática con sistema de inserción por aire. Ha llegado a 2200 revoluciones por minuto, una velocidad increíble que puede lograr una máquina de un telar.
  3. Itema presentó la 9500 TERRY. Lo innovador es el tipo de sistema para la transformación del peso en tejidos térmicos. Tiene un sistema de tracción donde el peine se mueve a contrapecho.
  4. Orizio presentó la Máquina circular monofutura. Modelo PLE, Máquina circular monofontura para la producción de High Pile y Jacquard.Se puede hacer diseños de hasta 8 colores
  5. Mayer presentó la SPINIT 3.0E. Máquina circular que se alimenta por pabilo. Cada sistema de alimentación tiene un sistema de estiraje. Se puede programar un alimentador para estirar el pabilo a un tipo determinado.
  6. Stoll presentó la CMS ADF. Tiene un nuevo sistema de rectilíneo.
  7. SDL Atlas presentó la Fabric Touch Tester. Evalúa las percepciones de suavidad y textura de la tela. Se puede comparar la muestra que se obtiene de la planta y la muestra patrón.
  8. Antex presentó el sistema de Estampado de Hilo. Tiene seis alimentaciones de colorantes. Permite una infinidad de diseños estampando en este material. Es aplicable para colorantes reactivos y colorantes directos.
  9. VAV Technology presentó un robot que permite desgastar prendas. Tiene un sistema de desgaste uniforme.
  • Se vio más desarrollo en el sector de estampado digital. Es una revolución para el estampado que conocemos. Va a permitir flexibilidad de diseño y ahorro de tiempo y costos.

¿Qué le falta al Perú para innovar?

Primero, un enfoque de estrategia como país. El Perú tiene competencias comparativas respecto a otros países. Tenemos nuestro pima, alpaca, llama y vicuña que nos dan una calidad estupenda de fibras. No hemos sabido valorar y desarrollar esas fibras. También falta el concepto y conocimiento para innovar, desarrollar nuevos productos y marcas. Otros países más competitivos tienen esa visión para crecer como industria.

De las máquinas que vio, ¿cuál le sorprendió más?

Por mi formación y experiencia, me ha fascinado la máquina de Mayer: la SPINIT System. Tiene una visión de simplificación de procesos increíble. La única barrera para crear está en la imaginación del diseñador. La forma en que han diseñadp esa máquina me pareció súper interesante. Del mismo modo, la estampación digital. Realmente será una revolución en este tipo de tecnologías. Todo lo que se expuso va a generar competencia en la empresa, ahorro de costos, energía y tiempo. Te da flexibilidad y capacidad de diseñar e innovar.

¿Qué países están innovando más en la rama que le han sorprendido?

En la industria manufacturera y textil yo diría que los más innovadores son nuestra propia competencia: India, China, Singapur, Turquía y Taiwán. Están a un nivel avanzado. Básicamente todo el sector asiático. Y dentro de Sudamérica, Colombia está creciendo.

 

Ing. SAMUEL ACOSTA

Superintendente de planta de Creditex.

 

  1. Geratex presentó nuevos conceptos de ondas de sonido en procesos húmedos. Se pueden aplicar en desengomados, blanqueo, macerizado y lavado. Permite reducir 30% de productos químicos, 35% de agua y 30% de vapor.
  1. Shelton Vision y EVS presentaron equipos de inspección automática de tejido. Autocapacitación: el sistema reconoce el tejido y se entrena para detectar defectos en tiempo real. Graba lo inspeccionado para ofrecer información a los usuarios.
  1. Karl Mayer presentó la Multi-matic. Una urdidora de muestras y pedidos cortos. Es una combinación de dos máquinas. Se pueden hacer urdimbres de 1000 metros.
  1. Staubli presentó la Safir S60. Permite el remetido automático de urdimbres. No requiere cruz para el remetido, elimina errores de hilos dobles, cuenta con una gestión de repetición de colores, controla la secuencia correcta del raport y puede remitir hasta dos capas de urdimbre.
  1. Setex presentó el Sistema Camcount. Sistema automático para control de densidades y encogimiento en la sanforizadora. Permite uniformidad del peso y densidad de la tela. Elimina el encogimiento residual del lote asegurando calidad. Reduce pruebas de lavado y uniformiza el tamaño de los diseños.
  1. Antex presentó Máquina de teñido multicolor en conos y bobina. Uso de todo tipo de colorantes, hasta ocho colores. Fácil reproducibilidad.
  • Estampado digital. Con estas máquinas el muestreo es más eficiente que el clásico estampado correctivo. No tienen límites en la cantidad de colores, el límite está en la imaginación de los diseñadores. Permite reducir la mano de obra y de costos.

 

¿Por qué el Perú no hace innovaciones?

Creo que es parte de la educación que hemos recibido. Al estudiante no se le permite explorar. Todo lo tiene que aprender de paporreta. Hay que darle un nuevo enfoque para que el joven desde muy niño pueda desarrollarse y sentir libertad para crear. Yo te hablo de mis épocas escolares, supongo que no debe haber cambiado mucho. Si el Perú ha crecido, ha sido por las minas. No creo que la educación haya cambiado. Puedes tener conocimientos y títulos pero a la hora de actuar, de dirigir un equipo humano, no sirve. No se necesita la tecnología más cara para avanzar, se puede hacer mucho con cosas muy sencillas.

¿Qué máquinas que vio en el ITMA le sorprendieron más?

Yo nací tejedor. Ya no me sorprende que los telares sean cada vez más rápidos. Perdí el interés en eso porque los materiales no dan para trabajar. De exhibición pueden llegar a 2000 revoluciones, pero en la práctica no. Creditex trabaja 100% pima, nuestros hilados son los mejores del mundo y no podemos alcanzar velocidades de 800 o 900 revoluciones y eso que el telar puede dar mil. Es muy costoso llegar a esas velocidades. Ahora tienes que ubicarte en la industria de tejido plano. El estampado digital ha explosionado últimamente. Es lo que más me ha sorprendido. En sí la máquina, la electrónica y el cabezal ya se han desarrollado lo necesario. Ahora comienza la competencia por las tintas. Muchos dicen que “con mi tinta puedes llegar a ese color” pero implica cuatro pasadas de cabezal y significa menos producción. Lo interesante es que en una pasada te dé el color correcto. En eso vamos a ver mucha competencia.

 

Ing. JORGE VIDAL

Director técnico de Cofaco.

 

¿Cómo estamos?

Las exportaciones textiles de 2014-2015 han caído de 25 a 30%.

¿Qué vamos a hacer?

El 61.8% de la producción mundial va hacia fibras sintéticas y solo 30% al algodón.

¿Qué se debe hacer?

Hay que pensar diferente. Buscar competitividad a nivel de producto, calidad, precios, entregas a tiempo. Apostar por la innovación: creatividad y tecnología.

Máquinas presentadas en la conferencia, se encuentran ordenadas de acuerdo a los sectores: 

  1. Fibras – hilaturas: Hay que pensar en sintéticos: polyester, nylon y acrílico. Hacer mezclas: pima/tencel, modal, viscosa, sedas, alpaca, oveja, drytex, nylon, celliant, lana.
  1. Tejeduría: Se presentaron máquinas novedosas en tejido de punto, pero en tejido de punto circular no hay gran avance.
  1. Tintorería: Si el Perú se está enfocando al tejido de punto por urdiembre, hay que pensar en una tintorería también acorde a eso.
  2. Preparación: lavados, relajación y pre blanqueo. Máquina Star Wash y Multi Wash.
  1. Tinturas: No hay gran cambio. Hay máquinas horizontales tipo Bean. Máquina Itálica Squar.
  1. Lavadoras: Principalmente máquinas para jabonados y estampados.
  1. Acabados:
    • Hay secadoras con tumbler a la continua.
    • Vaporizadora relajadora de tela
    • Termofijadora/ compactadora.
  1. Estampado sublimado:
  • Impresora tinta sobre papel: Máquina Roland y Roland DG.
  • Calandras de sublimación: Máquina Calandra Monti.
  1. Estampado digital:
  • Impresión colorante sobre tela-TIGER
  • Vaporizadora-EPSON

 

¿Por qué en el Perú no se hace innovación?

Tiene que partir de varios sectores: la industria, la parte educativa (universidades y centros tecnológicos). En el Perú estamos acostumbrados a hacer lo que el mercado de afuera nos manda. En una época fue bueno trabajar el algodón 100% pero eso hicimos siempre, no nos movimos de ahí. Si vemos el panorama de las exportaciones, hay una caída del 25% al 30%. Miramos algunas empresas que han crecido y otras que han caído más. El algodón 100% y el algodón con licra no van más. Vamos a firmar el TPP donde está Vietnam, que exporta 28 mil millones de dólares en confección. No vamos a poder competir con ellos. Si vemos a las empresas de retail todas tienen ropa de Vietnam, Blangadesh. Algo tenemos que hacer. Tiene que haber políticas de Estado para bajar impuestos y ser competitivos. Hay empresas que hacen cosas innovadoras, pero el Estado también tiene que ayudarnos.

¿De las máquinas que vio en el ITMA cuáles le llamaron más la atención?

Todas las que he presentado en la exposición. Yo voy a que debemos de cambiar el chip, la máquina circular tiene que ser una máquina de tejido de punto por urdiembre, donde ya no tenemos una competencia localmente, sino de país a país. Tenemos que competir con Colombia y Brasil. Cambiar hacia eso. Entrar en el tema sintético y de mezclas. No quiero decir que dejemos nuestro algodón. El algodón va a estar, pero hay que pensar en otras cosas. Tenemos las máquinas que he presentado como las secadoras con tumbler y todo lo que es el estampado digital. Hay que explorar, ya no podemos seguir con lo mismo.

ESTAMPADO CON COLORANTES REACTIVOS

APTT

Escribe: Ingeniero Manuel Ruiz Cordova    

Los colorantes reactivos son una clase de sustancias orgánicas de intensa coloración, utilizados principalmente para textiles en estampado y teñido, se adhieren a los sustratos por una reacción química que forma un enlace covalente entre la molécula de colorante y la molécula de la fibra. El colorante se convierte así en una parte de la fibra.

 A) Preparación de la tela (pretratamiento)

Los tejidos deben tener PH neutral o ligeramente alcalino.

Para óptimos resultados de color, el pre tratamiento es muy importante debido a que los colorantes reactivos se estampan sobre telas de origen vegetal y estas poseen microscópicamente dos partes: una cristalina y la otra amorfa. En esta última parte es por donde va a penetrar el color y si está obstruida con aprestos y acabados, el rendimiento de color va a ser mucho más bajo. Es por eso que se recomienda que las telas antes de acabar estén libres de estos acabados (preparado para estampar).

Para alcanzar un buen resultado en la estampación, es necesario tratar óptimamente las telas a ser estampadas. Los siguientes requerimientos son importantes:

  1. Los niveles de grado de blanco de las telas deben estar en un rango de 70 a 80 grados según Berger.
  2. Una absorción altamente uniforme (1-4 seg de acuerdo a la prueba de la gota de Tegewa).
  3. Valor neutro de PH (6-7 de PH).

Además de los grados deseados de blanco, los parámetros de absorción son importantes para el pretratamiento de la tela antes de estampar.

Dependiendo de los procesos posteriores a ser realizados, los pretratamientos pueden ser demarcados como a continuación se detalla:

  • En el caso de procesos de estampado con reactivos, es necesario tener la tela bien pre-tratada para de este modo, alcanzar una buena calidad de estampado.
  • El algodón debería siempre ser blanqueado para alcanzar una alta calidad de blanco.
  • En muchos casos para telas tejidas es necesario un proceso de chamuscado.
  • Para alcanzar matices brillantes con una buena profundidad de color, es esencial antes de estampar colorantes reactivos pretratar las telas con soda cáustica concentrada. Es preferible la mercerización con tela 100% algodón, y es preferible realizarla en 26-28 ºBe, después del chamuscado y blanqueado.
  • Para telas 100% viscosa, las concentraciones de soda cáustica debe ser de 4-6 ºBe = 30 – 60 gr/lt. Para mantener los costos del pretratamiento bajos, los artículos de viscosa son frecuentemente pre-tratados con blanqueamiento frío. Esto tiene la ventaja de que los componentes reductivos del sulfuro son cuantitativamente oxidados.
  • Con algunas construcciones textiles es posible que ocurra un efecto moaré cuando la fibra se hinche. En este caso un tratamiento continuo con soda cáustica puede ayudar.

B) Composición de la pasta de Estampado

Las pastas

Pasta Reactivo Espesante de alginato de sodio

Pasta Reactivo Semi-Emulsion

Pasta Reactivo Espesante Sintético

 

Por qué se usan estos componentes:

(1) Urea

Actúa como asistente de disolución de colorante y como agente higroscópico, la cantidad que se utilizará depende del tipo de fijación que se le dará al estampado.
Después de estampar hay una evaporación del agua durante el secado.
No hay agua al momento de fijación en 150 °C.
No hay ionización del colorante y la celulosa.
La urea se derrite a 132 °C.
Durante la fijación a temperatura del estampado, la urea proporciona baño líquido.
La urea derretida permite la disolución del colorante e hinchazón de la fibra.
Facilita la fijación del colorante.

 

(2)  Meta Nitrobenceno Sulfonato Sódico

El alginato de sodio tiene un marcado poder reductivo, particularmente encima del PH-7, ya que hidroliza para dar sustancias tales como la glucosa y otras azúcares, que destruyen varios tipos de colorantes reactivos de las series Azos. Es por eso que se usa un agente de oxidación débil como es el meta nitrobenceno sulfonato sódico como remedio para evitar esta reducción.

 (3) Alginato de Sodio

El Alginato de Sodio es el espesante más satisfactorio para trabajar con colorantes reactivos, todos los demás espesantes (a base de carbohidratos) reaccionan con el colorante y dan rendimientos de color más bajos y el tacto de la tela se sentirá más áspero debido a la insolubilización del espesante.

Es una sal sódica del ácido algínico que no reacciona con el colorante reactivo por la ausencia de grupos primarios reactivos; es por ello que hay una repulsión entre el espesante y los grupos reactivos del colorante reactivo.

Mejor dicho, el alginato de sodio no tiene grupos hidroxilos primarios ni reactivos, los grupos carboxilos aniónicos que tiene el alginato tienden a repeler los colorantes aniónicos (reactivos). El colorante reactivo no reaccionará con el alginato y se difundirá a la fibra. Los alginatos son carbohidratos y están propensos a ser atacados por enzimas y bacterias que involucran la fermentación y despolimerización con la pérdida de la viscosidad.

También se puede trabajar con los otros tipos de espesantes (en base a carbohidratos) pero estos reaccionan con el colorante y dan rendimientos de color más bajos y el tacto de la tela se sentirá más áspero debido a la insolubilización del espesante.

(4) Álcali (Bicarbonato de Sodio, o Carbonato de Sodio, o Carbonato de Potasio).

El álcali es esencial para producir ionización de acceso a los grupos hidroxilos de la celulosa que puede entonces reaccionar con el colorante reactivo. Durante el vaporizado o termofijado (aire caliente) se pierde dióxido de carbono y sigue el incremento de la ionización de la celulosa.

Para escoger el álcali se debe tener en cuenta la reactividad de los colorantes a ser usados. Se usa el bicarbonato de sodio para dar mayor estabilidad a las pastas de estampado y a los colorantes más reactivos. Por su parte, el carbonato de sodio se usa cuando la estabilidad del colorante es suficientemente alta e incluso también se usa soda cáustica como álcali cuando los colorantes tienen más alta estabilidad y dan colores más fuertes bajo condiciones más alcalinas.

(5) Agua Blanda

Si tenemos agua dura tiene que ser corregida con secuestrantes (hexametafosfato de sodio), ya que el espesante precipita con las sales de calcio y magnesio que tiene el agua por lo que tiene que ser corregida.

(6) Varsol

Es un derivado del petróleo (kerosene blanco), es un líquido claro incoloro con leve olor a kerosene, petróleo o hidrocarburo. Se utiliza para preparar pastas tipo emulsiones, para ello se tiene que batir a alta velocidad.

(7) Emulsionante

En nuestro caso, para unir el agua y el varsol, los cuales por naturaleza tienden a separarse, para evitarlo en la formulación se usan los emulsionantes, que dan estabilidad a la mezcla evitando la separación de las fases.

(8) Antiespumantes

Cuando se baten las pastas a gran velocidad, se tiende a formar glóbulos de aire en la pasta de estampado. Para prevenir la formación de estos glóbulos se utilizan compuestos hidroxialifáticos de 3 a 5 gramos por kilo de pasta.

(9) Espesante Sintético

Los espesantes sintéticos se utilizan en sistemas de estampación textil de pigmentos y reactivos. Las medidas de protección ambiental sobre el uso de emulsiones han animado al desarrollo de agentes sintéticos. En general, estos espesantes se basan en copolímeros de ácido acrílico (por ejemplo, ácido metacrílico, acrilato de etilo), que en agua proporcionan dispersiones de baja viscosidad. Al añadir álcali, los grupos ácido carboxílicos son ionizados, lo que hace que las cadenas de polímero se extiendan por repulsión mutua con el consiguiente aumento de la viscosidad.

La ventaja al usar este tipo de espesante es que no requiere la espera de que se produzca la hidratación para que tenga el valor real de viscosidad, y permite la penetración controlada que usualmente proporciona mayor valor de color (tonos más intensos) y una mejor nivelación del estampado. Un problema con este tipo de espesantes es la sensibilidad a los electrolitos, ya que una alta concentración de anilina puede causar una gran disminución en la viscosidad de la viscosidad requerida. Por ejemplo, muchas veces se trabaja con la pasta preparada con una viscosidad de 5,500 centripoises (medido en viscosímetro Brookfield, rpm-100 y aguja 64), pero cuando se le agrega la anilina a altas concentraciones, esta viscosidad se precipita y se agua la pasta hasta 600 centripoises que es una viscosidad no adecuada para trabajar, por lo que se le tiene que agregar más espesante, hasta llegar a la viscosidad requerida (por lo general entre 3,500 a 4,500 centripoises).

C) Tipos de Colorantes Reactivos

Tenemos 3 tipos de colorantes de acuerdo a su reactividad:

1 – Colorantes Reactivos de Monoclorotriazina (baja reactividad)

2 – Colorantes Reactivos Vinysulfónicos (mediana reactividad)

3 – Colorantes Reactivos de Diclorotriazina (alta reactividad)

 

A continuación detallamos cada uno de ellos

1 – Los colorantes reactivos de monoclorotriazina

Son colorantes de baja reactividad y baja sustantividad que requieren condiciones severas para su fijación sobre materiales celulósicos. Son fácilmente solubles mediante el vertido sobre agua caliente a 80 – 85 °C y revolviendo bien. Son aplicables tanto en estampado como en teñido.
Este tipo de colorantes reactivos tienen muy buenas propiedades de solidez y son adecuados para la estampación en algodón, viscosa, rayón y seda natural.

El sistema de fijado para la monoclorotriazina tiene una alta vida con la presencia del álcali en la pasta de estampado. Estos colorantes son simples para fijar usando vapor saturado y tienen muy baja sustantividad a la fibra; esto es muy importante para las propiedades de lavado, su mercado es de aproximadamente el 65% de los colorantes Reactivos y son principalmente usados para estampados de primera fase.

2 – Los Colorantes Reactivos Vinysulfones

El grupo reactivo vinysulfon juega un rol importante en el campo de los estampados reactivos. Este tipo de colorantes son moderadamente reactivos ya que tienen los Grupos Vinysulfones como su sistema de fijación y son de alta importancia para estampar en dos fases. Generalmente este tipo de colorante se usa para hacer Estampado por Corrosión y Estampado por Reserva.

Las principales características de los colorantes reactivos vinysulfones son las siguientes:

  • Poseen excelente brillo y buena solidez al lavado.
  • Son colorantes corroibles
  • Se pueden usar para las técnicas de reserva reactiva y corrosión (la tela tiene que ser teñida con estos colorantes)
  • Facilidad delavado de los colorantesno fijados,manchadomínimo cuando se estampa sobre fondos blancos
  • Son aplicados en el teñido entre 40 y 60 °C.
  • El método de fijado para el estampado es de 102 °C.

En el estampado por corrosión primero se tiñe la tela con colorantes vinysulfones y después se estampa pigmentos corrosivos y para el estampado por reserva primero se estampa con un producto de reserva y después se tiñe, para ambos casos el proceso de teñido es el siguiente:

Después del proceso de teñido se estampa por corrosión (discharge) lo cual está basado en la reducción. Para la mayoría de estampadores en el mundo los términos “agente de reducción “y “agente de corrosión” son sinónimos.

Como agentes de reducción, los más usados son los siguientes:

Sufoxilato formaldehido de sodio (C.I. Agente de reducción 2, o rongalit C)

Sufoxilato formaldehido de zinc (C.I. Agente de reducción 4) insoluble en agua

Sufoxilato formaldehido de zinc(C.I. Agente de reducción 6) soluble en agua

Sufoxilato formaldehido de Calcio (C.I. Agente de reducción 12)

 

Primero se tiñe la tela con colorantes reactivos corroibles y después se estampa con colores claros, como se ve en estos estampados.

 

D) Fijado de los estampados con colorantes reactivos

En el caso de los estampados es muy importante que el proceso de fijación y de hidrólisis (2) sea completo, así no habrá remanentes de colorante reactivo que sangren sobre fondos blancos. La selección de colorantes reactivos debe ser realizada de acuerdo a los equipos de fijación de que se disponga. Los colorantes de alta reactividad permiten el uso de procesos rápidos de fijación, pero si alguno de estos colorantes tiene baja reactividad es más seguro utilizar tiempos y temperaturas normales de fijación.

Otro factor que es relevante es la estabilidad del vínculo colorante-fibra bajo condiciones alcalinas calientes. Tiempos de fijación más largos que los requeridos darán lugar a una caída de los rendimientos de color.

  • Condiciones de Fijado de los Reactivos

El fijado de los colorantes Reactivos puede ser hecho usando:

  1. Proceso de vaporizado: el fijado es realizado en un vaporizador con vapor saturado a una temperatura entre 102 – 105 °C, entre 6 a 12 minutos.
  2. Proceso de termofijado: el fijado es realizado en un termofijador a una temperatura que varía entre 150 – 190 °C. El tiempo varía entre 1 a 6 minutos, el cual va proporcional a la temperatura; es decir, si termofijo a 150 °C lo haré en 6 minutos y por cada 10 °C más, reduciré 1 minuto el tiempo.
  3. Proceso de vapor a alta temperatura: el fijado se realiza en un vaporizador de pliegues colgantes a una temperatura que varía entre 140 – 160 °C.
  4. Proceso de vapor corto: el fijado es realizado en un Flash Ager a una temperatura que varía entre 120 – 140 °C a un tiempo que varía entre 8 – 20 segundos. (para el proceso de dos fases en particular).
  5. Proceso de choque alcalino: La pasta del estampado no contiene álcali; el fijado es realizado en un líquido hervido en un foulard con mucho álcali y mucha sal.

 

 

Cuadro que nos muestra la humedad relativa dentro de la cámara de un vaporizador, a más temperatura habrá menor humedad relativa.

E) Lavado de los Estampados con colorantes reactivos

La eliminación del colorante hidrolizado (2) y sin reaccionar de las telas es un paso vital después de la estampación. La cantidad de colorante no fijado en un tejido estampado de algodón debería ser menos de 0.02% sobre el peso de la fibra.

Generalmente, el lavado de los estampados con colorantes reactivos implica 3 etapas:

– Inicialmente, los productos se lavan con agua fría y semicaliente. Esta es una etapa de dilución en la que se elimina el espesante, la sal y el álcali de las telas.
– En segundo lugar, jabonado caliente, ya que a concentraciones más bajas de electrolitos la sustantividad de los colorantes es menor, lo que hace más fácil su desabsorción.
– Por último, enjuague caliente y luego frio para diluir la solución de colorante final que está adherido a las fibras, en el enjuague en frío se le coloca 1 gramo de ácido acético, para que haya mayor afinidad con los productos del acabado.

Siempre habrá una pequeña cantidad residual de colorante que se deposita sobre la superficie de la fibra, en la evaporación del agua durante el secado, y se elimina fácilmente por lavados posteriores. Obviamente, la cantidad de colorante debe ser tan pequeña como sea posible.

F) Acabado de los estampados con colorantes reactivos

A las telas celulósicas estampadas con colorantes reactivos se les dan acabados químicos para mejorar sus propiedades de fácil uso.

Algunos cambios en el color y la solidez a la luz pueden ocurrir como resultado del acabado, estos cambios dependerán de los colorantes, catalizadores y agentes de reticulación utilizados. Esta vez solo tocaremos el tema de acabado con suavizantes.

Suavizado

Fuerzas de interacción entre colorante y fibra pueden ser mermadas por tensoactivos. Los suavizantes con carga opuesta al colorante, dan oportunidades de interacción que modifica el color y afecta las solideces.

Los suavizantes que se utilizan son no iónicos, catiónicos, aniónicos y siliconas; todos los tipos favorecen la absorción de la humedad, lo que hace que la fibra se suavice y, a su vez, elimine la electricidad estática.

Generalmente los catiónicos imparten tactos suaves con variados grados de untuosidad.

Los aniónicos aportan tactos llenos, los no iónicos confieren tactos secos y moldeables, y las siliconas brindan tactos tersos, suaves y sedosos.

Mecanismos de efecto de los suavizantes
Los suavizantes proporcionan sus principales efectos en la superficie de las telas. Las moléculas de los suavizantes son pequeñas, además penetran en la fibra y proporcionan una plastificación interna de la fibra por la formación de un polímero mediante la reducción de la temperatura de transición vítrea. La distribución física de las moléculas de los suavizantes habituales en la superficie de la fibra es importante y se muestran en la Fig. – 1. Depende de la naturaleza iónica de la molécula del suavizante y la hidrofobicidad relativa de la superficie de la fibra. Los suavizantes catiónicos se orientan con sus extremos de carga positiva hacia los tejidos parcialmente cargados negativamente (potencial zeta), la creación de una nueva superficie de cadena de carbono hidrófoba que proporciona un excelente suavizado y la característica lubricidad con estos suavizantes. Por otro lado, los extremos de los suavizantes aniónicos están cargados negativamente por lo que se repelen lejos de la superficie de la fibra, la cual tiene carga negativa. Esto conduce a una más alta hidrofilicidad, pero con menos suavidad que con los suavizantes catiónicos. La orientación de los suavizantes no iónicos depende de la naturaleza de la superficie de la fibra, con la parte hidrofílica del suavizante siendo atraída a la superficie de la tela hidrofílica y la parte hidrofóbica del suavizante siendo atraída a la superficie hidrófobica de la tela.

Tipos de suavizantes y su estructura química
La mayoría de los suavizantes se componen de dos partes: una hidrófoba y una hidrófila. Por lo tanto, se pueden clasificar como surfactantes (agentes de superficie activa) y se encuentran concentrados en las superficies de las fibras. La mayoría de los ablandadores de agua tienen una baja solubilidad. Por lo tanto, los productos suavizantes se venden generalmente como emulsiones de aceite en agua que contienen entre 20-30% de sólidos. Las moléculas de los suavizantes contienen grupos alquilos largos, a veces ramificados, de más de 16 hasta 22 átomos de carbono, pero la mayoría tiene 18 átomos de carbono que corresponden al residuo estearílico. Las excepciones a esta estructura molecular son las categorías especiales de suavizantes de siliconas, parafinas y polietileno. Alrededor de un tercio de los suavizantes utilizados en la industria textil son a base de silicona.

a) Los suavizantes catiónicos

Este tipo de suavizantes tiene las mejores propiedades de suavidad y tiene buena duración a repetidos lavados. Pueden ser aplicados por agotamiento para todas las fibras, ya que dan superficies hidrófobas, pero dan malas propiedades de rehumectación, debido a que su grupo hidrofóbico se orienta lejos de la superficie de la fibra. Por lo general, no son compatibles con los productos aniónicos.
Suavizantes catiónicos atraen la suciedad y pueden causar el amarillamiento de las telas estampadas o teñidos blancos a altas temperaturas y afectan negativamente la solidez a la luz de los colorantes directos y reactivos. Las desventajas ecológicas inherentes de muchos compuestos no modificados de amonio cuaternario (cuaternarios) son la toxicidad para los peces y escasa biodegradabilidad. Se pueden eliminar fácilmente de las aguas residuales por adsorción y por precipitación con compuestos aniónicos. Los compuestos cuaternarios con grupos ésteres, por ejemplo ésteres de trietanolamina, son biodegradables, a través de la hidrólisis del grupo éster.

El ejemplo de un éster cuaternario en Fig.-2 se sintetiza a partir de trietanolamina, esterificado con una cantidad doble de material refractario aislante de ácido esteárico y luego con sulfato de dimetilo.

 b) Suavizantes aniónicos
Los suavizantes aniónicos son estables al calor, a la temperatura normal de procesamiento textil y compatible con los otros componentes del colorante estampado o teñido y de los baños de blanqueo. Proporcionan fuertes efectos antiestáticos y buenas propiedades de rehumectación porque sus grupos aniónicos están orientados hacia fuera y están rodeados por una capa de hidratación gruesa. Los sulfonatos son, en contraste con los sulfatos, resistentes a la hidrólisis (F-3). se utilizan a menudo para aplicaciones especiales o en combinación con agentes abrillantadores fluorescentes aniónicos.

 c) Suavizantes no iónicos basado en parafina y polietileno
El polietileno puede ser modificado por la oxidación de aire en fusión a alta presión para darle el carácter hidrófilo (principalmente grupo ácido carboxílico). La emulsificación con álcali nos dará unos productos más estables y de mayor calidad. Estos suavizantes muestran alta lubricidad que no es duradera para la limpieza en seco y son estables a las condiciones extremas de pH y calor bajo las condiciones normales de procesamiento textil, y son compatibles con la mayoría de los productos químicos textiles.

 d) Suavizantes anfóteros
Tienen buenos efectos suavizantes, baja permanencia al lavado y altos efectos antiestáticos. Tienen menos problemas ecológicos que los suavizantes catiónicos. Ejemplos de este tipo de suavizantes como la betaína y del tipo óxido de amina se muestran en la -5. Los suavizantes anfóteros tienen una cadena alquílica larga que contiene grupos ácidos y básicos; y su naturaleza depende del pH que tenga.
Con pH bajo: son catiónicos
Con pH 7: son no iónicos
Con pH alto: son aniónicos
Los suavizantes de este tipo se basan en los siguientes productos:
• aminoácidos sustituidos: R-+ NH2CH2CH2COO-
• sulfobetaínas: R3N + (CH2) n-SO3-
• betaínas: R-CONH C3H6N + (CH3) 2CH2COO-
• imidazolinas

e) Suavizantes de silicona

Este tipo de suavizante proporciona muy alta suavidad, muy buen tacto, de alta lubricidad, buena capacidad de recuperación elástica, buena recuperación a las arrugas, resistencia a la abrasión y resistencia al desgarro. muestran una buena estabilidad a la temperatura y durabilidad, con alto grado de permanencia para aquellos productos que forman películas reticuladas y una gama de propiedades desde hidrófobos a hidrófilos.

Dependiendo de su método de síntesis, los suavizantes de silicona pueden contener cantidades variables de oligómeros de siloxano volátiles. Junto con emulsificantes volátiles estos oligómeros pueden causar problemas de contaminación en el aire a la salida de los exhaustadores de las ramas. Las siliconas se utilizan también como repelentes de agua, acabados elastoméricos, recubrimientos y como antiespumantes.

La alta flexibilidad molecular de la cadena de silicona es la razón por la que tiene muy baja temperatura de transición vítrea (aproximadamente -100 °C) y por su suavidad especial. Muchos químicos postulan que en gran medida los grupos metilo protegen a los átomos de oxígeno que están en contacto con el exterior. Por lo tanto, la superficie de las fibras acabadas con polidimetilsiloxano es principalmente no polar e hidrófoba. En el caso de las fibras de celulosa, de lana, de seda y de poliamida, tienen fuertes enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo o amino de las fibras y los grupos amino de las siliconas modificadas. Estos enlaces actúan como un ancla para la silicona, que forma una película distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la fibra. El resultado es la buena repelencia al agua y la mano suave. Con un contenido óptimo de grupos laterales amino, los segmentos de polisiloxano entre los lugares de anclaje son lo suficientemente largos para mantener su alta flexibilidad. Esta es la razón principal para la suavidad y el efecto lubricante de las siliconas amino funcionales en fibras polares.
En el caso de fibras relativamente no polares tales como el poliéster, los segmentos hidrófobos de las cadenas de silicona interactúan fuertemente con la superficie de la fibra hidrófoba. Los grupos laterales amino cargados positivamente de las cadenas de silicona se repelen entre sí y dan lugar a una mayor flexibilidad de los lazos de la cadena de silicona. De nuevo, esta es la razón de la mano especialmente suave de las siliconas amino funcionales en fibras no polares.

La silicona imparte a los artículos una hidrofilidad excelente y un tacto suave muy agradable. Multiplica notablemente la velocidad de transporte de la humedad. Ello mejora considerablemente la comodidad en el uso de la prenda ya que mejora su capacidad de absorción de agua y le proporciona una blandura y suavidad agradables. El grado óptimo de hidrofilidad se alcanza empleando entre 40 g/L a 80 g/L de silicona. Al emplear suavizantes de silicona en el fulardado es importante la estabilidad de las emulsiones a las fuerzas de cizallamiento.

Las emulsiones de silicona a base de polisiloxanos amino funcionales de cadena larga, provistos de grupos finales reactivos, ocasionan problemas de estabilidad, especialmente aplicando a elevadas velocidades de producción y tiempos prolongados de marcha. La emulsión se torna inestable. El polímero de silicona forma incrustaciones en los cilindros perturbando el proceso de producción y, en caso desfavorable, dando lugar a la formación de manchas en el género estampado.

Aquí se les brinda algunas recetas de acabados con siliconas (en todos los casos son necesarias pruebas preliminares).

La silicona se aplica a temperatura ambiente por fulardado, en cuyo caso la absorción de baño es del 60 al 90%, según el tipo de artículo.

Silicona 40 – 80 g/L
Lubricante de costura 60 -120 g/L
Cloruro de magnesio hexahidratado 12 – 24 g/L
Ácido acético 1 g/L

Absorción de baño: 70 %

Secado: 150°C a 15 mts/min de velocidad

El pH del baño en el foulard debe ser de 4,5 a 5.5. En el caso de que los géneros sean de reacción alcalina, debemos ajustar el pH a nivel ligeramente ácido antes de proceder al acabado, ya que de lo contrario se podrían producir precipitaciones de silicona.

Datos relativos a la Solución de Problemas para el acabado con suavizantes

Las micro emulsionesde las que están compuestos los suavizantes, principalmente las siliconasamino-modificadas, danefectosespeciales a las telas. Su principal ventaja esla alta estabilidadde la emulsión.Esto es importantepara aplicaciones conalto cizallamiento, ya que las emulsionesque no tienenuna excelente estabilidadal cizallamientopueden degradarse y depositarlas partículasdel suavizante en la maquinaria de acabadoy en la tela, las cuales sonmuy difíciles de quitar.

En la Tabla 3.2, se comparan algunas características de los suavizantes normales y micro emulsiones.

Estabilidad de la emulsión: Cuando la estabilidad de una emulsión normal (no micro emulsión) es alta, entonces el efecto del suavizante se reduce. Una emulsión de estabilidad moderada da los mejores resultados, probablemente debido a que las pequeñas gotas del suavizante emulsionado pueden posicionarse mejor en la superficie de la fibra. La pobre estabilidad de la emulsión provoca manchas en la superficie de la tela.
Suavizantes reactivos: Algunos de los suavizantes que tienen grupos funcionales pueden reaccionar con los grupos químicos de algunas fibras, por ejemplo, aminas N-metiloladas reaccionan con los grupos hidroxilo de la celulosa. El resultado es un acabado muy duradero, combinado con las ventajas y desventajas de la química de la reticulación.

Los suavizantes y la termomigración de los colorantes: Muchos suavizantes hidrófobos se utilizan como disolventes para los colorantes dispersos. Por lo tanto, si se utilizan en el acabado del poliéster aumentan la termomigración de los colorantes y el manchado de las partes blancas de la tela (sangrado) que están sin estampar. Disminuyen tanto la solidez al frote y la solidez al lavado debido a que los colorantes migran a la superficie de la fibra.
Volatilidad: Algunos de los suavizantes son volátiles o tienen componentes volátiles. Durante el secado, y termofijado estos componentes volátiles pueden condensarse en las zonas más frías de los hornos (ramas) y luego caer de nuevo sobre la tela, causando manchas. El calentamiento de la parte superior de los hornos puede ayudar a prevenir este problema.
Color amarillo: Este problema se presenta sobre todo en tejidos blancos o en estampados con poca cobertura y fondos blancos. Puede ser causada por la oxidación de los suavizantes catiónicos o siliconas modificadas por la atracción ionogena de los suavizantes catiónicos y los blanqueadores fluorescentes aniónicos con los cuales se ha blanqueado la tela.

Suavizantes mecánicos: Los efectos de suavizado también se pueden obtener en algunas telas sin productos químicos, sólo por el tratamiento mecánico, por ejemplo, con el lavado a chorros de agua a alta presión. Este hidroenmarañado de las fibras es similar a la técnica de entrelazado para los no tejidos, con la ventaja de que da un efecto de limpieza adicional.

Color más intenso, más oscuro: Los acabados con suavizantes de silicona o elastómeros pueden generar estampados con los colores más intensos. Esto se puede lograr acabando los textiles en seco. Con acabados de silicona, preferiblemente con macro emulsiones modificadas con amino, se puede lograr colores intensos, en combinación con un tacto muy suave. La desventaja es el aumento de la termomigración, lo que lleva a reducir la solidez al lavado húmedo. Esto se puede reducir evitando el exceso de dosificación y las temperaturas de secado deben ser a no más de 120°C.

Diseños con Estampados Reactivos

 

Terminología Utilizada

  • Higroscópico: Son higroscópicos todos los compuestos que atraen agua en forma de vapor o de líquido de su ambiente.
  • Hidrólisis: Descomposición o alteración de una sustancia química por medio del agua. Formación de un ácido y una base a partir de una sal (Carbonato) por interacción con el agua.
  • Hidrófilo: que tiene afinidad con el agua.
  • Hidrófobo: que no tiene afinidad con el agua.
  • PH (Potencial Hidrógeno); Se usa para determinar la al­calinidad o acidez de una solución. La condición ideal de pH se define de acuerdo al tipo de colorante empleado. El pHindica la concentración de iones hidronio [H3O]+ presentes en determinadas disoluciones.

 

 

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