Autor: Ing. Jorge Vidal / Director Técnico – Cofaco Industries.
Los tejidos de punto hechos con algodón y las mezclas con otras fibras regeneradas y elastoméricas están siendo altamente requeridos en la industria de la moda debido a su confort, elasticidad y suavidad. Sin embargo, durante los procesos de hilatura, tejido, teñido, acabado, manipuleo y almacenamiento se pueden presentar diversos problemas que afectan la calidad de los tejidos. Entre estos defectos destacan las quebraduras o quiebres en los tejidos.
¿Qué son las quebraduras en los tejidos de punto?
Las quebraduras en los tejidos de punto son deformaciones visibles verticales que aparecen en las superficies de los tejidos como líneas, marcas o arrugas permanentes.
Estas se pueden producir en cualquiera de las etapas del proceso de producción de la tela y por eso es importante el conocimiento de cada una de las variables principales en el proceso de fabricación, que nace desde el buen uso de la materia prima y luego de los cuidados que se tienen que tener en cada etapa del proceso productivo por donde va pasando el producto para evitar la alteración en la superficie de los tejidos.
PRINCIPALES CAUSAS DE LAS QUEBRADURAS
Para el estudio del origen de los problemas partiremos desde una herramienta de gestión de la calidad muy antigua pero vigente hasta nuestros días que es, el diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de causa y efecto, donde analizaremos la materia prima, las máquinas, los métodos, la mano de obra y el medio ambiente (almacenamiento).
1. Materia prima
Muchos de los problemas de las quebraduras en los tejidos de punto pueden tener su origen en el desconocimiento de variables importantes. Por ello, analizaremos cada una de ellas: la selección de las fibras, los sistemas de hilado, la construcción de la tela, el termofijado, el teñido y el acabado, factores que inciden directamente en la calidad final del tejido.
El algodón
El algodón es una de las fibras naturales más requeridas en el mundo de la moda, debido a sus principales características, como su suavidad, hidrofilia, confort y propiedades antialérgicas.
Uno de los principales problemas que enfrenta la producción de algodón en nuestro país es la drástica reducción de su producción. Si se toma como referencia el año 2012, esta ha disminuido en un 81,3 %, debido a diversos factores, entre ellos los cambios climáticos, el incremento de los costos del agua, la energía y los fertilizantes, los precios del mercado internacional y la sustitución de los campos de cultivo por productos de mayor rentabilidad. Como consecuencia, el cultivo de algodón ha dejado de ser una actividad atractiva para los agricultores.
Esta situación ha generado un incremento en la importación de algodón de diferentes procedencias y variedades, cada una con diferentes características que incidirán directamente en la calidad del producto que se quiera fabricar. Ya es decisión del fabricante qué fibra será la adecuada para el artículo o artículos que desea fabricar, y muchas veces esta decisión no es la correcta por la falta de conocimiento de las características de las fibras con las cuales se mezclará.
VARIEDADES DE ALGODÓN Y CARACTERISTICAS
Lyocell
Es una fibra de celulosa regenerada obtenida de la corteza de los árboles, la cual, mediante un proceso químico, es transformada en fibras para la fabricación de prendas de vestir, como sustituto de la fibra de algodón. Las especies de árboles más utilizadas son: eucalipto, haya, abeto y otras maderas duras y blandas certificadas.
Una de las características principales son su suavidad, brillo, confort y absorción de la humedad.
Existen diferentes variedades de Lyocell con diferentes características, como el Lyocell STD, el Lyocell LF y el Lyocell A100.
CARACTERÍSTICAS DE LOS LYOCELL
La diferencia entre el Lyocell STD, LF y A100 no está en la resistencia, elongación, longitud o finura, ya que todas ellas son muy similares, sino en su comportamiento frente a la fibrilación, su afinidad a los colorantes y los pH en los que pueden trabajar sin deteriorar la fibra.
Por ejemplo, el Lyocell STD puede trabajarse en mezclas con algodón o con poliéster; el Lyocell LF es aconsejable trabajarlo en mezclas con algodón y el Lyocell A100 es aconsejable trabajarlo en mezclas con poliéster.
Ahora bien, el Lyocell STD es muy propenso a fibrilar y, por ende, a tener un mayor porcentaje de pilling. A las mezclas con este tipo de Lyocell se les puede aplicar procesos enzimáticos para limpiar la fibra; en cambio, en los LF y A100 no es posible aplicar estos procesos enzimáticos.
2. La Hilandería
Para mezclas con algodón es aconsejable trabajar con un micronaire del algodón entre 3,8 y 3,9 y una longitud de fibra de 35 mm como mínimo, y con Lyocell entre 1,3 dtex/mm y 1,7 dtex/mm, además de un alfa de torsión de 3,8-3,9, para ayudar a controlar la fibrilación.
También tenemos un detalle muy importante que muchas veces descuidamos: el sistema de hilatura. Lo ideal para prendas de alto valor agregado, mano muy suave y buena caída es trabajar con el sistema de hilatura por anillos.
Tenemos también el sistema de hilatura Vortex, que es una tecnología de hilatura por chorro de aire y boquillas, donde las fibras centrales permanecen rectas y las de los costados se envuelven alrededor del núcleo, proporcionando cohesión al hilo. Entre sus características destacan una superficie más limpia y uniforme, y menor pilosidad (hairiness). La desventaja es que presenta menor resistencia que un hilo de anillos, además de menor suavidad, menor elasticidad y limitaciones para títulos finos.
3. La Tejeduría
En la tejeduría se tiene que tener el artículo bien definido que se quiere trabajar. El factor de cobertura aconsejable para trabajar en este tipo de mezclas es entre 14 y 16; además, la tela tiene que tener elasticidad, no debe ser rígida y las mallas deben tener flexibilidad.
Las fonturas de las máquinas tienen que estar en buen estado, principalmente los canales por donde las agujas y platinas suben y bajan. Si estas están dobladas, producirán el efecto de una línea vertical. La galga de la máquina es una variable importante, porque si se tiene una galga muy fina con hilado grueso o una galga gruesa para un hilado muy delgado, esta producirá quiebres en el tejido.
Otro punto importante es la lubricación de la máquina de tejido, ya que el exceso de aceite puede producir líneas verticales. También tenemos que tomar en cuenta el estado de las agujas y platinas, ya que, si se encuentran dobladas, producirán líneas verticales. Otro punto importante a tener en cuenta es la tensión en el enrollador, que no debe ser excesiva, ya que producirá pliegues que después son difíciles de borrar; y si el tejido lleva spandex, es más propenso a acrecentar el problema.
Lo ideal es realizar el tejido en máquinas de bancada abierta, donde se evita la quebradura central.
El almacenamiento prolongado en forma doblada o bajo cargas pesadas favorece la aparición de líneas de quiebre que posteriormente son difíciles de borrar.
4. La Tintorería
En la tintorería se deben tener ciertos cuidados. En primer lugar, analizaremos el tipo de máquina donde se realizará el teñido. Lo ideal sería teñir en una máquina horizontal, pero no todas las empresas cuentan con ellas. El teñido en máquinas redondas Overflow, que son las más utilizadas en la industria, requiere tomar ciertas consideraciones para este tipo de mezclas.
Lo ideal es trabajar con relaciones de baño altas, mínimo 1:10–1:12, con apertura de tobera al 100 % para una de 125 mm de diámetro, con una presión baja entre 0.8 a 0.9 bares, con tiempos de rotación de cuerda entre 2,0 y 2,1 minutos, una capacidad de carga entre 20 a 25 % menos de la carga nominal de la máquina de teñir, con un 5 % de resbalamiento, y tiempos de subida de temperatura de máximo 2 °C/minuto y de bajada de 1,5 °C/minuto hasta 60 °C.
Tratamientos previos de preblanqueo a baja temperatura, 70 °C, con activadores de peróxido.
Antes del teñido se deben revisar las mezclas, si son con algodón, lyocell, poliéster o nylon, para determinar con cuál de los lyocells se debe trabajar, de acuerdo con la tabla de pH de cada uno de ellos, y verificar si es factible combinar sin deteriorar la fibra.
Para la termofijación, lo ideal es hacerlo con spandex, con una termofijación entre 180 °C y 185 °C como máximo, en dos etapas: una de humectado y secado, y otro pase en seco a temperatura de termofijación.
En las compactadoras se deben revisar los estados de los fieltros y en las sanforizadoras el caucho, que no debe estar agrietado, ya que esto producirá líneas en el tejido.
5. Almacenamiento
El almacenamiento inadecuado es uno de los puntos donde se producen las quebraduras. También se deben considerar los tiempos prolongados en los que la tela permanece en espera de ser termofijada, que como máximo deberían ser 48 horas. Pasado ese tiempo, se corre el riesgo de aparición de quebraduras.
Otro punto es el peso de los rollos, que no debe exceder los 25 kg. También se debe revisar la presión y el peso que sufren los rollos al ser apilados, ya que si se apilan como se muestra en la siguiente fotografía, son candidatos a presentar quiebres en los costados y en la parte central de la tela.
6. Mano de Obra
La capacitación del personal es muy importante. El trabajo en equipo, el liderazgo, la aplicación del modelo Gemba y las herramientas de mejora continua y de gestión como PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y 5S son fundamentales para lograr telas de calidad.
